2019年法國之路 - 選擇放棄還是要繼續

10/12/2019 Day 7 Los Arcos – Logrono 28km 8:30 hours

不知道是否因為不停的走上坡、下坡的碎石路，打從第二天開始，右腳已經開始腫起來，每走一步就感到疼痛，選擇放棄還是要繼續？ 

朝聖路上，一路走來，所經歷過的甜酸苦辣，又豈能淡然的為外人道？ 你說過，能夠捱得過頭三天，就一定能夠走下去，走到第七天，我找不到放棄的理由。其實身體上的疼痛不是最難捱，最困難的就是每天面對心靈上及意志力的考驗，每日都徘徊在十字路口上，要繼續向前走還是轉身回去？ 曾經以為置諸死地之後便能重生，都是騙人的，無路可走下，唯有義無反顧地繼續走下去，以為今天盡了最大的努力，小心翼翼的走好每一步，捱過了，誰知道柳暗花明不是又一村，明早乍醒，面對的又是另一次新的挑戰，其實每日走這麼遠的路真的很累，走得比我所預期的還要辛苦，在朝聖路上，大概是看你每日有多堅持吧！

早上我跟你說，很想放棄，真的很想回家，你卻說，你現在走的這條路不就是回家的路嗎？這一刻，表面堅強的假像，內𥚃藏著的是面臨快要崩潰的情緒，我累了，我想家了。

今天即將要告別 納瓦拉 (Navarra) 自治區並前往西班牙北部著名的葡萄酒之鄕拉里奧哈， La Rioja 位於西班牙北部的伊比利亞半島 (Iberian Peninsula) 和南部的里奧埃布羅盆地 (Rio Ebro) 之間，沿埃布羅河分布，水源充足，由於受到南部大陸性氣候及海洋性氣候交匯影響，以及北部的高原地形阻擋了來自大西洋的濕冷空氣，為這地區帶來較溫暖及乾燥的天氣，而且溫度和年降雨量適中，提供非常有利的環境來種植葡萄，現時西班牙是世界上擁有種植面積最大的國家，近年西班牙葡萄酒產量上升至全球第三位，僅次於法國及意大利。

今晚落腳的地方洛格羅尼奧 (Logroño) 是法國之路所經過的第二大城市，大約有十八萬人居住，人口比例幾乎是佔整個拉里奧哈的一半， 洛格羅尼奧是拉里奧哈自治區的首府，是一個融合了中世紀及現代風格的大城市，鎮上有很多條巴士路線可以連接到其他西班牙附近各個小鎮，因為在大城市交通方便，很多朝聖者會選擇在這𥚃開始走朝聖之路又或者選擇從這裡離開。

又是摸黑出發的一個清晨

今天要走很遠的路，28公里，為自己加油，也為朝聖者們加油

沿路上都會見到黃箭頭及藍扇貝標誌作為指引，不怕迷路

今天經過的第一個小鎮桑索爾 (Sansol) 就在前方不遠處

位於 Sansol 的庇護所 Albergue Codes, (可惜去年因為疫情嚴峻而停止營業，聽聞2021年仍未重新開放) 也是早上第一個休息站，今早上一起出發的朝聖者也陸續到達，這間庇護所看上去不錯，非常乾淨整潔

Sansol 這小村莊是以殉道者 San Zoilo 的名字命名，鎮上上只有一座建於18世紀巴洛克式建築的教堂 San Zoilo，通常經過的朝聖者都會直接繞路走，不會進入村莊內

走了七天，終於見到朝聖路上首個巴士站，從這𥚃可以坐巴士直達 Logrono 洛格羅尼奧，走到巴士站近看原來後面是一大片的麥田，很難想像到從巴士噴出來的廢氣跟大自然原來可以和平共處

基本上一般的村落都很容易找到可以飲用的水源，路上不需要帶過多的飲用水以免加重負擔，除非一天裹要走很遠的路而鎮與鎮之間的距離又有點遠

只走了八公里，今天還有很遠的路要走

到了第二個小鎮 Torres del Rio，這是一個很小的村落而且沒有超市或雜貨店商店，如果要在此地方過夜最好在庇護所登記入住時預留當天的晚餐又或者在前一個村莊預先購買好食物

這幾天路上一直都遇見，忠心的狗狗永遠都是耐心地待在主人身旁安靜地等候

Torres del Rio 地方不大，整個村落就只有幾間庇護所和一間餐廳

Iglesia del Santo Sepulcro

羅馬式建築教堂，建造時間尚沒有記載確實年份但人們普遍認為應該是建於12世紀，其八角形的外觀讓人聯想到耶路撒冷的聖墓教堂，星形拱頂也是其獨特之處，因為是建在通往朝聖的路上，後人認為這教堂可能是禮拜堂，給在路上不幸遇難的朝聖者葬禮之用，教堂內放置著耶穌被釘在十字架上的受難像，入內參觀需繳付門票1歐元

Torres del Rio其中一間庇護所

Albergue La Pata de Oca

不知不覺原來已經走了150公里，但距離聖地牙哥還有636公里

里奧哈是西班牙北部最知名的產區，葡萄園的總面積達六萬五千多公頃，分布於拉里奧哈看 (la Rioja) 、阿拉瓦省 (Alava) 及納瓦拉省 (Navarra) ，以拉里奧哈省佔地最廣闊，幾乎是總面積的70%，今天的目的地洛格羅尼奧，屬於上里奧哈產區，有紅酒小鎮之稱，葡萄園主要在埃布羅河南面，受到高海拔及大西洋氣候所影響為該地區帶來較為涼爽及乾燥的天氣，年降雨量少，所以能夠種植出優質的萄萄，在19世紀中末期，約 2/3 的法國葡萄園因為受到害蟲根瘤蚜侵襲而需要將大量葡萄樹砍伐掉，為了生計，許多在波爾多工作的釀酒師便轉移到里奧哈來尋找新機，並為這地方帶來了專業知識及先進的釀酒技術，幫助當地的葡萄酒的品質提升了不少

來自韓國的朝聖者，她們一行二十多人一起走朝聖之路，每天早上各自各走然後在當晚住宿的地方集合，走這條路的亞洲人面孔以韓國人最多

沿路很多時都會看見被遺棄在路上的舊鞋，部分人不太認同這種習慣，曾經跟當地人在一次閒話中在投訴朝聖者都喜歡在路上亂丟東西，我想來走朝聖路大部分人都是喜歡大自然，他們可能是想在路上留個紀念，但這種像是在人家地方製造垃圾的習慣，個人覺得還是盡量避免，朝聖者可以佈上石頭陣來留個紀念

到處都會有小黃箭出現，走在路上很難令人迷路

朝聖者們都有著一個相同的信念，據說把石頭往高處堆放下，是代表著希望，我跟韓國女生一起走到已經變成層層層疊疊的石堆中拿著一塊石頭放上去，心裡默默念著，祈願所有人都安好

前往 Viana 比亞納小鎮的路上

於 1219年建立的 Viana 比亞納，在中世紀時期是重要的邊防要塞，由於在地理位置上靠近拉里奧哈邊境，當時的納瓦拉國王桑喬七世 (Sancho VII) 便下令在比亞納建造城堡作為邊防要塞，以抗衡卡斯蒂亞王國在鄰近的城鎮洛格羅尼奧(Logrono) 及納瓦雷特 (Navarrete) 所駐紮的軍隊，現在鎮上的出入口通道上仍然保留了部分昔日用作防禦的城牆、塔樓及城門，城市周圍都被古老城牆包圍著，早在15世紀開始，比亞納這地方是朝聖路必經的主要城鎮，這𥚃曾經設有四家朝聖醫院，為路過的朝聖者提供免費醫療服務，可惜在19世紀時期的西班牙內戰及卡洛斯戰爭中摧毀了鎮上大部分的建築物及教堂

比亞納是朝聖路必經的主要城鎮，所以也算是一個較為熱鬧繁榮的小鎮，有四千多人居住，這𥚃是屬於納瓦拉省內最後的一個城鎮，距離 Logrono 洛格羅尼奧僅7公里，現時鎮上仍然保留著很多文藝復興時期富有巴洛克色彩的建築物

西班牙人都喜愛戶外生活，喜歡在露天地方閒聊，週末或假日街邊的咖啡廳或酒吧通常都是坐滿人

Santa Maria de la Asuncion 聖母瑪利亞教堂，位於洛斯富埃羅斯廣場上，距離主教堂僅5分鐘路程，是－座富有歷史價值的教堂，教堂的設計結合了哥德式及新古典主義建築風格，建於1250-1329年間，現時教堂只剩下中殿和後殿，其歷史可以追溯到16世紀

教堂的門上雕刻著當年基督教徒與伊斯蘭教徒作戰的情景

Viana Town Hall 市政廳，建於1692年

Iglesia de San Pedro 聖佩德羅教堂，是比亞納最古老的教堂，其歷史可追溯至13世紀初的哥特式建築，位於聖母瑪利亞教堂同一條街上，教堂在19世紀時期的西班牙內戰及卡洛斯戰爭而摧毀了大部分的建築，現時教堂遺址只剩下幾面牆壁，從那些斷垣殘壁上仍然可以感受到當時應該是一座頗具規模的教堂

曾經輝煌一時的教堂現在變成廢墟，令人感到唏噓可惜

聖佩德羅的雕像

離開 Viana 比亞納後便正式告別 Navarra 納瓦拉自治區，往葡萄酒之鄉 Rio Rioja 拉里奧哈方向走

路上非常引人注目的朝聖標誌

過了天橋，穿過小樹林，很快便到達今天目的地 Logrono

 

屬於 Logrono 的朝聖標誌

除了跟著黃箭或藍色扇貝走，路上也會有不同的指示

進入 Logrono洛格羅尼奧市中心前經過的公園

Puente de Piedra 建於1183年，在19世紀時曾經翻新，這座橋原本有12 個拱門但重建後只剰下 7個拱門，此橋樑是為方便朝聖者渡河後進入老城區而建，橋的對岸是通往 Logrono 舊城區方向

朝聖者辦公室，由於進入 Logrono 都是必須經過這橋，所以當地政府在橋頭位置設立這所朝聖者辦公室，為朝聖者們提供庇護所的資料或當地旅遊資訊，我們到達時正值西班牙午休時間而關閉，通常西班牙人午休時間由下午一點半或兩點開始，四點半或五點才再次開門營業。大城市如巴塞隆拿或馬德里多年前已經取消了這習俗，但在大部分徧遠的鄕村地方仍然會保留著這項傳統，甚至政府機構或銀行仍然會有午休時間，出發前因為貪方便換了面額500元的現鈔，打算到達大城市後到銀行再換成較細面額的紙幣，那天到達潘普洛納時下午兩點半銀行剛好關門，因爲身上只剩下八十多元而一路上感到有點不安，最後在 Logrono 超市購物後付款時一問之下竟然可以接受大額現鈔，看來大部分歐洲人都不喜歡大額現鈔，無論我們在SNCF買火車票或是在餐廳付費 (50歐元以上的付費啊) 都不肯收那張500元大鈔，害我一路上都在懷疑是否手上拿著的是假鈔票

厄波羅河 Rio Ebro，河水看上去非常渾濁

走了8.5 小時，終於到達 Logrono 市中心，代表著洛格羅尼奧的朝聖標記

看得出西班牙政府非常重視這條千年古道，除了是推動宗教及文化外，另一個原因也是為了推動經濟發展，為當地帶來商機，增加當地人就業的機會

Church of San Bartolome

大概是建於12世紀初期，是 Logrono 最有歷史的教堂之一，16世紀時教堂曾經進行了大翻新， San Bartolome 是耶穌12門徒之一，據說他在亞美尼亞傳道時被釘在十字架上殉道而死，教堂入口處門前上的雕刻是敍述他的生平事蹟

Iglesia de Santiago el Real 位於主教堂附近，巴洛克建築風格，起源可以追溯 844年，這座教堂經歷過多次的擴建，可惜大約在1500年整座教堂不幸被大火燒毀，現時的教堂是根據原本的結構及外觀來重建，教堂在1513年開始重建，1527年竣工，塔樓在後期1570年至1573年間加建而成

在教堂南門正上方的立面是文藝復興時期巴洛克式的作品，最上方的雕像是記載著聖人聖雅各在西元 844年克拉米夫戰役 (Batalla de Clavijo) 中像神蹟顯靈般騎著馬並揮著利劍幫助西哥特的基督徒擊退了穆斯林教徒的入侵，後來經過歴史學家證實了在西班牙歷史上並沒有發生過克拉米夫戰役，聖人聖雅各大敗穆斯林教徒的故事情節也是虛構出來

Santa Maria de Palaclo 聖瑪利亞大教堂，位於市中心，此教堂歷史可追溯自12世紀下半葉，

是哥德式建築設計的教堂。

Concatedral de Santa Maria de la Redonda 洛格羅尼奧主教座堂，位於廣埸上的一座哥特式大教堂，建於12世紀的一座教堂遺址上，其歷史可以追溯到15世紀，教堂最特色的部分是不一樣高度富有巴洛克風格的雙子塔樓，是在18世紀時加建的，教堂內還珍藏了出自米開朗基羅所繪畫的基督受難油畫

西班牙人都喜歡到處塗鴉，特別是在舊城區內古老建築物的外牆上，水準之高令人驚訝讚嘆，難怪這個國家出了這麼多知名的藝術家

Juan Lobo

Address : Calle Juan Lobo, 2, 26001 Logrono, La Rioja

Tel : 941 27 08 71

Juan Lobo

晚餐的地方

餐廳位於主街上，食物價錢合理而且食物水準不錯

適逢周末，大街上廣場內非常熱鬧，幾乎所有酒吧都迫滿人

西班牙人的酒吧文化，晚上街邊的酒吧通常都坐滿人，特別是每逢周末或假日，坐無虛席

Calle del Laurel 又名酒吧街，因為 La Rioja 拉里奧哈是位處於葡萄酒產區，因利成便，葡萄酒供應源源不絕，住在洛格羅尼奧的當地人每天都能夠喝到既平宜又好飲的葡萄酒 

洛格羅尼奧這個城鎮以酒吧和竹籤小吃出名，位於老城區內的酒吧街內就有多達六十多家小型餐廰酒館

在西班牙用餐時，甚少看到那些自顧玩手機的低頭一族，西班牙人比較喜歡人與人之間的互動，看來社交聯誼和享受生活較互聯網更加吸引

位於市區的酒店，走到大城市裡，部份朝聖者會選擇住酒店

市中心的 Hostel， 價錢比私營庇護所略貴 5-7 毆元

Plaza de Santiago 聖雅各伯廣場的賽鵝圖，曾經瘋魔歐洲各國的遊戲，以擲骰子來決定前進，後退或返回起點，玩法跟飛行棋差不多

刻在地上的朝聖之路賽鵝圖，是由聖殿騎士始創於11世紀，當時因為宗教及戰爭原因，為朝聖者路上的安全，教廷會以隠喻及加密方式來指示出聖雅各之路的路線圖及所經過的主要城市

今晚入住的公營庇護所，EU7 很平宜，但缺點是 40-50 人擠在同一個開放式的空間𥚃，床與床之間距離近，能夠隨意走動的空間很小，私隱度低，可能因為住宿費平宜，68張床在下午四時已經額滿

Albergue Peregrinos de Logrono 

Address : Calle Ruavieja, 32, 26001 Logrono, La Rioja

Tel : +34 941 24 86 86

在入口處經過的小花園，是朝聖者們聊天及互相交流的好地方，花園內正中間的水池，在炎熱的夏天時朝聖者都喜歡到池邊坐著，一邊喝著啤酒一邊泡腳地聊天

廚房及用餐區，煮食用具齊備，雖然朝聖者在用餐後都會自覺地清潔乾淨，但每天早上仍然會有工作人員大清洗一次

第二天從 Roncesvalles (倫塞斯瓦列斯) 那段路開始，整天都是走下坡碎石路，由1000米一直急降至海拔 500米直到 Zubiri (蘇維里)，下坡路段既長又陡峭，右邊腳踝開始腫起來，忍著痛走到第五天，已經有很明顯的腫脹，每天早上出門就開始痛著走，走著走著身體在不知不覺中好像適應了那些疼痛，但每當到達庇護所前那一刻，雙腳又變回殘廢人一樣，每天都體驗著來回地獄又折返人間的滋味，在朝聖路上，就是看你每日有多堅持，是意志力的考驗。

可以舒緩及消腫的藥膏，在西班牙藥房很容易買得到